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Isolation acoustique: questions pratiques

Ma rue, dans laquelle circulent un grand nombre d'automobiles, camions et bus, est très bruyante. Que puis-je faire?

Comment isoler ma maison contre le bruit des avions?

Comment m’isoler du bruit provenant d’une cour de récréation?

Comment concilier isolations acoustique et thermique des châssis? Et quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier de la réduction d’impôts?

Comment améliorer l’étanchéité de mes portes et châssis?

Quel matériau choisir pour des châssis acoustiques?

J’aménage mon grenier. Comment réaliser l’isolation acoustique du futur plancher?

Voir également les Questions relatives à la réglementation et aux aides financières.

Ma rue, dans laquelle circulent un grand nombre d'automobiles, camions et bus, est très bruyante. Que puis-je faire ?

Avant tout, faites bien vérifier l’étanchéité entre le châssis et la maçonnerie et entre le dormant et l’ouvrant et, au besoin, améliorez-la.
Si vos châssis sont en bois de bonne qualité et assez épais, vous pouvez les adapter à un nouveau vitrage. Vous trouverez une liste de professionnels habitués à des travaux sur mesure sur notre répertoire des métiers www.patrimoine-metiers.be. Si vos anciens châssis sont en PVC ou en alu, s’ils sont gauchis (et que les assemblages ne peuvent être rectifiés), trop fins ou de mauvaise qualité, il faut les remplacer. Les bruits du trafic urbain lourd étant, comme le bruit des avions, principalement constitués de basses fréquences, nous vous invitons à consulter les éléments de réponse à la question: Comment isoler ma maison contre le bruit des avions? relatifs aux fenêtres.

Mais des châssis très performants n'ont de sens que si la façade n’est pas trop faible. Les murs pleins des anciennes maisons offrent intrinsèquement une bonne isolation acoustique. Les murs de façade trop faibles peuvent être renforcés acoustiquement par l’intérieur, mais attention: les absorbants acoustiques étant également des isolants thermiques, des précautions doivent être prises contre les risques de condensation interne et de champignons, notamment la mise en place d'une étanchéité à l'air parfaite. L'avantage d'une telle solution est qu'on peut combiner isolations acoustique et thermique. Des acousticiens proposent un renforcement acoustique à base de feuille lourde bitumineuse, sans l'itilisation d'isolant thermique. C'est une technique coûteuse dont la mise en oeuvre est délicate, mais elle paraît efficace.

Néanmoins, toutes ces mesures peuvent s'avérer insuffisantes si le bruit se propage à travers toute la structure du bâtiment via les fondations. C'est malheureusement souvent le cas du trafic urbain lourd. Dans ce cas, il faudrait réaliser une chape flottante pour mieux vous isoler de ces nuisances.

Plus de détails à ce sujet sur notre page d’infos-conseils Isolation des bruits intérieurs: les planchers.

Comment isoler ma maison contre le bruit des avions ?

Les fenêtres

Le bruit des avions est essentiellement composé de basses fréquences. Malgré une faiblesse dans les basses fréquences, un simple vitrage épais de 10mm en isole déjà de façon acceptable. Par contre, un double vitrage thermique standard est bien pire qu’un simple vitrage de 4mm d’épaisseur.

Les châssis les plus efficaces, que l'on place près des aéroports, comportent deux verres feuilletés d’épaisseurs différentes et une lame d'air entre les deux de plus de 20mm. Le verre feuilleté acoustique est constitué de deux verres assemblés par un film spécial (généralement du PVB amélioré). La largeur de tels vitrages dépasse 40mm.

On peut déjà obtenir des performances intéressantes avec un dispositif plus léger, moins épais et moins coûteux, comprenant un seul verre feuilleté. Le verre feuilleté anti-effraction, avec du PVB standard, donne déjà de bons résultats aux hautes fréquences. L’autre verre est un verre simple de 6mm minimum. La lame entre les deux verres, de 12 à 16mm, est remplie d’air ou d'argon. L'argon permet de meilleures performances thermiques.
Si vos châssis sont en bois, Il est parfois possible de les adapter au nouveau vitrage à condition que:
• Leur section soit suffisante (idéalement 75mm),
• Leur étanchéité soit vérifiée et, au besoin, améliorée,
• Les charnières puissent supporter l’excédent de poids.

Si vous remplacez vos châssis, le bois reste le matériau le plus performant, mais certains constructeurs de châssis en PVC et en alu garantissent des performances équivalentes avec des profils larges à triple frappe (les châssis en PVC doivent être renforcés par des profils métalliques). On préfèrera une fermeture à plusieurs points.
Dans tous les cas, il faut soigner l’exécution et l’étanchéité. Veillez à ce que les poseurs de châssis ne remplissent pas l'interstice entre la maçonnerie et le nouveau châssis avec de la mousse en bombe non élastique, comme ils le font généralement. Il existe de la mousse de polyuréthane élastique qui convient. Mieux, en fonction de la grandeur du vide à combler : bourrer avec un absorbant acoustique ou du mortier ou les deux. Pour assurer la ventilation des locaux, il existe des dispositifs d’entrées d’air (aérateurs) acoustiques.

Plus de détails sur notre page d’infos-conseils Isolation des bruits extérieurs : les fenêtres.

La toiture

Les toitures inclinées sont généralement légères et n’offrent aucune résistance au bruit des avions. Il convient donc de les alourdir, notamment en plaçant sous le revêtement une sous-toiture massive, généralement en aggloméré de bois.

De nombreux isolants thermiques offrent de bonnes qualités d’isolation acoustique. Les plaques de finition sont aussi lourdes que possible et désolidarisées de la structure du toit.

Plus de détails sur notre page d’infos-conseils Isolation des bruits extérieurs : la toiture.

Comment m’isoler du bruit provenant d’une cour de récréation ?

Comme le bruit continu des autoroutes, les cris des enfants sont essentiellement composés de hautes fréquences. Il est plus facile de s’en protéger que des bruits à basses fréquences, comme ceux du trafic urbain lent ou des avions.

Pour s’en protéger, il n’est pas indispensable d’utiliser du double vitrage. La même performance est obtenue avec:
- Un simple vitrage de 10mm,
- Un double vitrage dissymétrique composé d’un verre de 10mm / 12mm d’air ou d'argon / verre de 8mm,
- Un double vitrage feuilleté composé d’un verre de 6mm / 12mm d’air ou d'argon / verre feuilleté 44.2 avec PVB ordinaire (verre de sécurité).

La performance d’isolation est optimale pour un double vitrage comprenant un verre feuilleté acoustique, c’est-à-dire contenant du PVB amélioré.

Notez que, parfois, il suffit d’améliorer l’étanchéité des châssis! L’étanchéité des châssis est particulièrement importante dans les hautes fréquences.

Si vos châssis sont en bois, Il est parfois possible de les adapter au nouveau vitrage à condition que:
• Leur section soit suffisante (idéalement 75mm),
• Leur étanchéité soit vérifiée et, au besoin, améliorée,
• Les charnières puissent supporter l’excédent de poids.

Plus de détails sur notre page d’infos-conseils Isolation des bruits extérieurs : les fenêtres.

Voir aussi la question Comment concilier isolations acoustique et thermique des châssis?.

Comment concilier isolations acoustique et thermique des châssis ? Et quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier de la réduction d’impôts?

La plupart des double vitrages thermiques sont composés d’un verre normal de 4 mm et d’un verre de 4 mm recouvert d’une mince couche de métaux nobles qui renforce l’isolation thermique, séparés par une lame remplie d’argon. Eventuellement, on y ajoute une couche permettant le contrôle solaire (limitation des entrées directes d’énergie solaire).

Il suffit de remplacer un des verres par un verre plus épais ou, mieux, feuilleté, pour en faire un double vitrage acoustique tout en gardant exactement les même propriétés thermiques.

Pour bénéficier de la réduction d’impôts, il suffit que la valeur U de l’ensemble châssis/vitrage soit inférieure à 2. La valeur U d'un vitrage superisolant est généralement de 1,1. S'il est placé dans un châssis en bois, la valeur U de l'ensemble sera d'office inférieure à 2. Si les châssis sont réalisés dans un autre matériau, il faut s'assurer auprès du fournisseur de châssis que les profils prévus permettent de respecter cette valeur.

Comment améliorer l’étanchéité de mes portes et châssis ?

Posez des joints dans le bas des portes et de nouveaux joints comprimables (joints de calfeutrage) entre les parties fixes et ouvrantes des portes et des châssis. Un joint de qualité est efficace et dure plusieurs années.

Dans le bas des portes, installez au moins une bavette. Préférez les seuils dits "à la suisse" qui assurent l’étanchéité en ménageant une batée de seuil. Les joints à balai ne présentent pas de performances acoustiques.

Par ailleurs, utilisez des serrures étanches (type Yale) et évitez d’intégrer la boîte aux lettres dans la porte.

Il existe plusieurs types de joints de calfeutrage:

a) les bourrelets adhésifs en mousse ordinaire, très bon marché mais qui ne durent qu'une saison ou deux. Les modèles les plus courants peuvent combler jusqu’à 5mm; certains modèlent comblent jusqu’à 7mm. Ils se vendent en rouleaux autocollants dans les magasins de bricolage.

b) les bourrelets adhésifs en mousse à cellules fermées ou en néoprène, plus chers, plus efficaces et plus durables.

c) les profilés à lèvres ouvertes en caoutchouc ou en PVC, plus chers, mais plus résistants, plus durables et surtout plus efficaces que les bourrelets en mousse. Ces profilés, généralement en forme de V, se compriment mieux que les joints à sections fermées et garantissent une meilleure obturation. Ils peuvent être agrafés, collés ou cloués sur les dormants. L'une des branches du V est souvent profilée pour pouvoir s’insérer dans une rainure pratiquée dans le châssis; cette dernière solution est la plus durable mais nécessite l’intervention d’un spécialiste.

d) les joints métalliques en acier inoxydable, en laiton, ou en aluminium, beaucoup plus durables que les bourrelets. Mais ils sont aussi plus difficiles à poser car il faut les clouer sur le dormant de la fenêtre.

e) les joints moulés au silicone ou mastic. Ce produit que l'on applique avec un pistolet extrudeur permet de réaliser des joints souples, solides et durables sur toutes les fenêtres, qui ont la particularité de s'adapter parfaitement aux irrégularités des ouvertures.

Conseils de pose

Calfeutrer avec un joint adhésif
Un bourrelet adhésif est une bande de mousse auto-adhésive sur une face, à coller sur le pourtour des portes et fenêtres :
1/ Dépoussiérer et nettoyer la feuillure du dormant avec un chiffon imbibé de trichloréthylène.
2/ Poser le bourrelet au fond de la feuillure, en enlevant le papier protecteur de l'adhésif au fur et à mesure.
Ne pas étirer le bourrelet. Conseil : côté paumelles, coller le bourrelet sur le côté de la feuillure et non au fond, sinon il serait arraché à la fermeture.

Dans le cas d'une fenêtre à plusieurs chambres, n'hésitez pas à coller un joint dans chaque feuillure.

Calfeutrer avec un joint métallique
Un joint de calfeutrage métallique est une lame d'acier dont la forme lui permet d'agir comme un ressort articulé qui, à la fermeture, obstrue le jeu entre le dormant et l'ouvrant.
Le joint est cloué sur le dormant, partie relevée dirigée vers l'extérieur. Une fois cloué par de petites pointes, dans les trous préparés, le joint est redressé en fonction de l'importance du jeu à calfeutrer. Ce système est l'un des plus efficaces et des plus durables mais sa pose est délicate et doit souvent être réalisée par des spécialistes.

Calfeutrer avec un joint moulé
Un joint de calfeutrage moulé est un joint d'étanchéité souple effectué avec du mastic silicone et des produits annexes.
Il se pose entre la partie fixe et la partie ouvrante du châssis. Il est appliqué sur la partie fixe et épouse la forme du châssis ouvrant pour obtenir une étanchéité parfaite. Il est conseillé dans le cas de pose de doubles vitrages acoustiques.
1/ Nettoyer les feuillures de dormant et les dégraisser avec un chiffon imbibé de trichloréthylène.
2/ Poncer la feuillure ou y appliquer un primaire qui renforce l'adhérence du mastic (certains professionnels travaillent sans primaire).
3/ Déposer un cordon régulier de mastic silicone.
4/ Appliquer sur l'autre partie du châssis un film polyéthylène ou polypropylene pour y empêcher l'adhérence - éventuellement de l'huile.
5/ Fermer la fenêtre pour mouler le joint.
6/ Ouvrir la fenêtre et laisser sécher.
7/ Couper au couteau universel les débords de mastic.
Attention ! réaliser toujours ce joint moulé par temps sec.

Quel matériau choisir pour des châssis acoustiques ?

Le bois possédant naturellement des propriétés d’isolation (thermique et acoustique), il n’est pas nécessaire d’adopter des profils compliqués, contrairement aux autres matériaux qui n’ont aucune propriété isolante intrinsèque. Le bois reste le matériau le plus performant, s’il présente une section de 60mm minimum (idéalement 75mm) et que son étanchéité est garantie par plusisures chambres munies de joints efficaces.

Certains constructeurs de châssis en PVC et en alu garantissent cependant des performances équivalentes avec des profils larges à triple frappe. Les châssis en PVC doivent être renforcés par des profils métalliques.

Comparaison châssis bois / PVC / alu

Aspects réglementaires:
Certaines Communes n’acceptent pas l’utilisation du PVC en façade. Attention, si la Commune vous impose la demande d’un Permis d’Urbanisme, vous courez toujours le risque d’un redressement du Revenu Cadastral. Pour le bois (et l’alu si vous en avez déjà), si vous respectez les divisions et les couleurs existantes, les Communes n’exigent pas de permis.

Aspects économiques:
Pour conserver ses qualités, le bois doit être entretenu: s’il pourrit ou se déforme sous l’effet de l’humidité, son étanchéité se dégrade. Il faut donc le repeindre tous les 10 ans environ. Pour obtenir les mêmes performances que le bois, les châssis en PVC doivent adopter des profils complexes et être renforcés par des éléments métalliques, ce qui les rend plus coûteux (pour du PVC de bonne qualité). Par ailleurs, le coût de leur remplacement est beaucoup plus élevé que celui de l’entretien et des éventuelles réparations du bois pendant la même période. L’alu est un peu plus cher mais ne demande pas d’entretien et a une excellente durée de vie.

Aspects techniques:
Le bois est un matériau qui possède en lui-même de bonnes qualités d’isolation thermique et acoustique. Pour obtenir le même niveau d’isolation avec du PVC, il faut des renforts métalliques et des profils plus larges (d’où perte de luminosité) à plusieurs chambres et isolant intégré. La performance des châssis en alu ou en acier dépend du détail des profilés.

Aspects durabilité:
L’alu a une excellente durée de vie. Cependant, les anciens châssis en alu (et en PVC) doivent obligatoirement être remplacés pour l’installation de vitrage acoustique. Le PVC a une durée de vie limitée. Le bois (entretenu) a une très longue durée de vie (on trouve encore beaucoup de châssis plus que centenaires en parfait état) et peut être réparé. Souvent, seule la partie inférieure du châssis se dégrade et elle peut être remplacée. Par ailleurs, les châssis en bois peuvent être adaptés à d’autres largeurs de vitrage (pose de parecloses et charnières plus robustes). Notez que la durabilité du bois dépend de l’essence choisie : certaines espèces sont plus denses et plus résistantes aux insectes et moisissures que d’autres.

Aspects environnementaux:
Contrairement au PVC, le bois est un matériau naturel qui absorbe, pendant sa croissance, une importante quantité de gaz carbonique et peut être recultivé. Si, de plus, il porte le label FSC ou PEFC, vous avez la garantie que la forêt dont il est extrait est gérée de façon durable. La pollution due à l’évacuation des châssis en PVC s’ajoute à celle que cause leur production. ; certains fabricants cependant produisent leurs châssis à partir de PVC recyclé. La fabrication des châssis est grande consommatrice d'énergie, mais de moins grandes quantités sont nécessaires et le recyclage est systématique.

Aspects esthétiques:
Le bois et l’alu permettent des profilés plus fins que le PVC pour les mêmes qualités de stabilité et d’isolation. Outre plus d’élégance, la finesse des profilés permet une plus grande surface vitrée et donc plus de luminosité.
Le bois a un aspect chaleureux et permet de choisir sa couleur et d’en changer plus tard. Le PVC coloré est beaucoup plus cher que le PVC blanc et a tendance à se décolorer sous l’effet des rayons solaires. L’alu est coloré par thermolaquage, une peinture résistante et stable au soleil. Il existe des châssis en bois avec, à l'extérieur, un capotage en alu. Ces châssis permettent de bénéficier des qualités des deux matériaux.

J’aménage mon grenier. Comment réaliser l’isolation acoustique du futur plancher ?

Pour l’isolation acoustique, on distingue deux types de bruits : les bruits de contact qui sont produits par un choc (bruit de pas, déplacement d’objets) et les bruits aériens (voix, télévision…).

Contre les bruits de contact, il s’agit d’intercaler entre les solives existantes et le futur plancher un matériau résilient (dont la souplesse permet l’absorption des vibrations et des chocs, mais qui garde sa forme initiale). Prévoyez une épaisseur suffisante pour reprendre les inégalités du support (minimum 7 mm). Il existe aussi des panneaux de sol prêts à l’emploi pour cet usage: des panneaux d’OSB auxquels est déjà collée une épaisseur de matériau résilient, qu’il suffit de déposer sur les solives existantes (ne pas les clouer dans les solives).

Veillez à bien désolidariser le nouveau plancher en périphérie également : intercalez des bandes de matériau résilient entre les panneaux de plancher et les murs, gîtes du toit, canalisations et autres éléments rencontrés.

Contre les bruits aériens, et pour éviter une mise en résonance du plancher, posez entre les solives des panneaux souples ou semi-rigides (laine de roche, cellulose, chanvre…) ou, après pose d’un film ou d’un papier microporeux, remplissez totalement l’espace disponible au moyen de granules en vrac (flocons de liège ou de papier recyclé). Notez qu'il est impératif que les parois inférieure (le plafond) et supérieure (les panneaux d'OSB) soient parfaitement étanches.

Avant tout, vérifiez que les solives existantes sont assez résistantes pour reprendre un excédent de poids. Si vous sentez que vos pas mettent la structure légèrement en mouvement, il sera impossible de réaliser une isolation acoustique efficace et il faut remplacer les éléments structurels du futur plancher. Dans ce cas, un nouveau plafond doit également être mis en place; profitez-en pour le choisir en matériaux lourds et pour le désolidariser.

Plus de détails sur notre page d’infos-conseils Isolation des bruits intérieurs : les planchers.